印度菜栽在"色"上，日料赢在摆盘上
【本文来自《谁在阻碍中国人了解印度的饮食》评论区，标题为小编添加】
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首先，日本咖喱是19世纪中叶随着明治维新，当成西餐引入日本的，能引入日本也是因为咖喱粉在此之前就早已品化，并且旧日本海军也不是日式咖喱的起源，事实上日本社会更早的就引入了咖喱，而咖喱只是作为西餐的一种被引入海军，实际上不光旧日本海军，旧日本陆军同样也引入了咖喱。
其次，咖喱被引入日本，和1871年明治肉食禁令的接触有关系，而日本海军引入西餐防治脚气病，并不是他们意识到了维生素B1缺乏，而是当时日本海军军医高木兼宽认为脚气病是因为缺少蛋白质造成，而西餐相比传统日本料理，肉更多罢了。
再有，咖喱早期传入日本时，也是不放土豆和胡萝卜，尽管这两个蔬菜是在江户时期就已经传入日本，洋葱在开始时也是由葱代替，这三项食材成为标配要到明治末年和大正初年，也就是日俄战争之后。而咖喱在日本的普及则是到了一战之后的事情。
最后，咖喱块是由ベル食品发明，咖喱块的创新之处在于不用称量，要做几人份的咖喱，就掰几块，而好侍食品的“百梦多咖喱”最主要的是去掉了辣味，改为了纯甜口，这是日本当代甜咖喱的起源，至于苹果，咖喱一开始传入日本时就在菜谱之内。
所以，说了那么多，咖喱在日本从一开始就是工业制品，普通日本人未必都知道咖喱具体包含哪些香料，或者说他们看待咖喱，就像自来水只要拧开水龙头就会流出来一样自然。
说了那么多，至于印度菜在国内的传播，排除互联网的刻板印象之外，就在于它的外形上。
中餐讲究色香味俱全，菜做的好不好，首先看着就要让人有食欲，而对于至今没有使用餐具吃饭习惯的印度来说，菜要么能整块拿着吃，要么可以和米饭拌在一起，或者用大饼卷起来，这注定了印度菜只能是各种糊糊开大会，而把食材都炖成糊糊，或许一道两道，中国人还能接受，但是道道菜都是如此，是和中国人评价菜肴的底层逻辑相违背的，所以印度菜在中国的传播首先要解决的是如何说服中国人吃第一口下去。
题外话，如果印度菜栽在“色”上，那日料能拿出台面的也就一个“色”，或者说日料离开各种器具和摆盘，基本就是一文不值的存在，与其感叹中国人对印度菜缺乏了解，不如思考下日料何德何能占据各大城市的高端料理。
